浅谈新古典主义时期女装造型研究

摘要：本文论述了新古典主义时期典型的女装样式——长裙和短外套的结构特征和造型方法，进而阐述了其对现今服装结构设计的借鉴意义。

关键词：结构特征；女装造型；新古典主义 

作者简介：马旭（1978-），女，辽宁人，北京服装学院04级硕士研究生，主要研究方向：服装结构设计。

1789年的法国资产阶级大革命，不仅冲击了王室贵族的宝座，也冲击了他们日渐堕落的审美趣味。法国古典主义艺术应运而生，它力求恢复古希腊罗马所强烈追求的“庄重宁静感”，强调自然、淡雅、节制的艺术风格。

在服装设计方面，复古的倾向主要体现在女服上。帝政共和制的自由性使服装脱离了中央集权的限制，古典主义倾向更加明显，自然简单的服装款式取代了华丽夸张的样式，排除了拘束、非自然的紧身胸衣和裙撑，追求淡雅自然美。因此，在服装史上1789-1825年被称为“新古典主义时期”。

新古典主义时期的女装可以看作是对文艺复兴时期以来的极端造型的反思。洛可可时期那繁缛、庞大、装饰过剩的女装造型遭到扬弃，女装造型又一次回到自然优美的形态。本文之所以以此时的女装为研究对象，就是因为新古典主义时期女装典雅自然的人本主义风格与今日服装上所倡导的人性化设计理念相统一，那么研究当时的女装结构必然对现今的服装结构设计有着重要的借鉴意义。下面分别从当时的服装制作技术、典型的长裙和短外套等几个方面来分析论述。

1  服装制作技术

关于19世纪之前服装制图的书籍保存至今的少之又少。那时，裁缝们使用标记好的绸带或者以纸条为工具来测量，并在纸样裁剪的地方做记号。有许多妇女的服饰都是披挂在身上或是从现有的衣服的纸样上复制出来的。19世纪早期，伦敦和巴黎的裁缝们发明了卷尺，这成为重大变革的标志。这一时期最重要的突破莫过于标准化度量单位的使用，即英寸和厘米。这些单位易于划分，于是更复杂的制图和尺寸确定方式有了进一步的发展的可能。

2  长裙

长裙（图1）是新古典主义时期具有代表性的女装样式之一，那时候的女性大都穿着轻薄面料的秀美长裙，领口宽而低，腰线提到胸下，以便使宽松的胸部更为突出，裙子自腰线自然垂下，线条非常流畅。衬裙只穿一条或根本不穿，行动扭转之间显露出自然的腰身曲线。图2是长裙的结构图，通过分析，新古典主义长裙的结构特征主要有以下几点：

2.1  胸、腰、臀三围的表现  裙子腰线提得很高，位于胸围线以下9.8cm，相当于在乳下缘的位置上。这样，由于胸点到腰线的距离大大缩短，在胸突量不变的情况下，如果靠1个省道来解决胸腰差量，胸省量会很大，形成的胸部造型就会比较尖锐、不自然。在这里，胸省被分散成3个小省道，省尖指向胸点附近，造型柔和自然，含蓄而不夸张，毫无生硬的感觉。除了收省之外，捏褶也是处理胸腰差量的常用方法。

另外，下部的裙子由前后两片构成。侧缝线倾斜程度较小，只有9.95°，形状接近矩形，在腰部用褶裥达到收腰的效果，面料直垂到脚或地面。因此，裙子属于直线造型结构。这样的结构使得单纯从结构图上找不到明确的臀围位置。只有穿上它，在人体的支撑下才表现出隐约的腰臀曲线，充分体现新古典主义时期宁静、淡雅的艺术风格。

2.2  上部衣身的立体结构处理  上部衣身由前、后侧和后中三部分构成。胸立体通过3个分散的胸省塑造。后片的肩背结构用破缝的办法解决。后中片的肩胛骨以上部分被剪开，将后片肩线对接到前片肩线上。增加了前片的完整性。从后片分割线的位置上看，当时人们已经注意到后片结构的关键在于肩胛骨和背部的处理。分割线从袖窿向后中靠近，在视觉上具有收紧腰部的效果。上身严谨的立体结构与下半身裙子的直线造型形成了鲜明的对比。但在整体上，它们都表现了柔和的身体曲线和稳重的外观。

2.3  比例  整件衣服被腰围线分为衣身和裙子两部分。由于腰线被提升到乳下，甚至腋下附近，下身的比例被拉大了。自然直垂而下的裙子前中长114cm，再加上方形领口挖得很低，领口与胸点的纵向距离只有5.5cm。那么从前中来看，上下身的比例是12.5:114，即1:9.12。另外，后中裙摆呈弧线形，裙长达到150cm，形成长拖尾，于是更显得肢体的修长和优美。视觉上给人以肃穆感。

3  短外套

短外套（Spencer）是新古典主义时期又一种典型的服装样式（见图3），它来自男装，因最初穿用它的英国Spencer伯爵而得名。它穿在长裙外面，起保暖作用。短外套被设计得极短，短到腰线以上，或到袖窿底。颜色通常是深色，与浅色的裙子形成对比。

图4是短外套的结构图，通过对结构图的分析，短外套的结构特征与长裙的上部衣身结构有类似之处：首先，衣长很短，下摆仅在胸点以下7-7.5cm，跟长裙腰线平齐。第二，胸部的处理方法相同，都使用了3个小省道。第三，后片也使用了分割线解决背部结构。而与长裙相区别的结构特征主要有：

3.1  面料斜纱向的运用  外套的胸围（一周围度）仅仅比长裙胸围大4cm，袖型也比较紧瘦，前身片和袖片采用正斜丝裁剪，一方面便于穿脱，另一方面也使面料柔和随体。另外后侧片跟前片结成一体，同样用斜丝，这样方便了拉动手臂和身体前驱动作。

3.2  借肩处理  从结构图中可以清楚的看到，后片肩胛骨上半部被接到前片肩线上。后片肩线用缩缝的方法解决肩胛骨突量。这种结构取自男装。因为通常用较厚的面料制作短外套，所以肩线很容易缝得平整。

3.3  合体的长袖结构  为了在袖山形成泡泡袖的膨起状态，袖山底部围度增大，袖山高减小。展开后的袖山弧线长度较长，前后区别减弱。在袖山顶端和后部抽碎褶，使袖山头成泡泡状。袖肥到袖肘附近迅速的变得细瘦了，袖子紧瘦是短外套的显著特征之一。

3.4  翻领结构  这是男装中的一种领型结构，应用在女装中显出一种独特的活泼和帅气。从结构图可以看出，这是一片的翻领结构。近似于现代男女衬衫的翻领结构。装领线起翘很高，有7.5cm，后中领面宽6.5cm，领座高3.5cm，差量3cm，这样大的差量要求外领口弧线必须有足够的长度，翻领才能平服。较大的起翘量可以满足这一点。另外，采用斜丝裁剪，使领子更容易平服和柔软。

4  小结

新古典主义时期在服装史上是具有突破性的一页。理想主义和共和制的思想在服装上表现为放松和自我表达。服装样式和结构与矫揉造作的洛可可时期形成强烈的对比。造型非常简洁朴素。腰线提高到胸下，衣身部分较合理的利用胸省解决胸突量，利用分割线来处理肩背曲面，体现出立体的空间构成形式；裙子部分直垂而下，并不强调腰、臀的位置和曲线造型，属于平面构成结构。这样，整体上立体与平面和谐统一。在结构处理方面，开始借鉴男装的造型方法。在裁剪方面，注重面料纱向的运用，对提高服装的穿着舒适性具有积极作用。

虽然时间已过去两百年，但新古典主义时期的女装在我们今天看来仍有清新自然的感觉，近年以这种古典风格为设计元素的女装也较流行，比如：各种针织或机织短上衣，在胸下系带或抽褶的女衫等等，这些都源于新古典主义时期的女装。古时的造型方法为我们提供了丰富的资源，非常值得借鉴与利用。

参考文献

[1]Francois Boucher.A History Of Costume In The West[M].London:Thames and Hudson, 1987:333-360.

[2]von Angelika Sproll.Frühes Empire[J].Rundschau（国际女士服装评论）,2001,2:19-28.

[3]张乃仁,杨霭琪.外国服装艺术史.北京:民美术出版社,1992,193-266.

[4]李当岐编著.西洋服装史.北京:高等教育出版社,1999,106-176.